Церковь Святых Сорока мучеников

Стоит заехать

Это ближайший болгарский аналог национальной реликварии — небольшое, низкое, легко не замечаемое здание у подножия Царевца. Внутри стоят три каменные колонны с надписями — две IX века по-гречески, привезённые сюда намеренно, и собственная колонна Ивана Асена II по-болгарски, — и могилы средневековой династии, которая их установила. Двадцать минут, если читать надписи на колоннах; десять, если нет.

Рассказ

Справка

Иван Асен II построил церковь после битвы при Клокотнице в марте 1230 года, в которой он разбил эпирского правителя и сделал Тырново главной силой на Балканах. Победу он увековечил сам, высек надпись на колонне, которая и сейчас стоит внутри. Рядом он намеренно поместил два более древних камня: колонну хана Омуртага IX века, чья надпись описывает дворец на Дунае, а затем неожиданно переходит к рассуждению о скоротечности любой, даже самой великой жизни, — и пограничный знак времён Крума. Смысл был в том, чтобы собрать в одном помещении три века болгарских правителей.

Могилы — вторая причина сюда прийти. Захоронение, найденное здесь в XX веке, обычно отождествляют с Калояном, убитым под Салониками в 1207 году; считается также, что здесь покоятся Иван Асен II и его жена Анна-Мария. Для страны, чья средневековая государственность была стёрта на пятьсот лет, то, что тела и подлинные надписи находятся в одном здании, значит больше, чем архитектура.

Далее — второй пласт истории: 22 сентября 1908 года здесь был зачитан манифест, положивший конец формальному подчинению Болгарии султану, и именно поэтому эта дата и эта церковь неразрывно связаны в каждом школьном учебнике. Само здание не раз перестраивали, приспосабливали под другие нужды, повреждали и восстанавливали, так что не стоит ждать повсюду подлинной кладки XIII века. А вот колонны — подлинные.