Strandja

Vaut le détour

La Strandja n'a rien de spectaculaire et n'essaie pas de l'être : des collines boisées et arrondies, bien en dessous de mille mètres, qui vont de la plaine de Bourgas jusqu'au-delà de la frontière turque. Ce qu'elle offre à la place, c'est du vide, une chênaie dont le sous-bois appartient à une époque plus chaude, et une tradition constructive qui lui est propre dans les villages. Presque tout le versant bulgare est compris dans le parc naturel, et c'est là que se trouvent les itinéraires balisés.

Récit

Contexte

Le massif couvre quelque chose comme dix mille kilomètres carrés entre la plaine thrace et la mer, et l'essentiel se trouve en Turquie. Le point culminant, le Mahya Dağı à 1 031 mètres, est du côté turc ; le point le plus haut en Bulgarie est le Golyamo Gradishte à 710 mètres, ce qui dit assez quel genre de montagne c'est — une longue houle boisée et basse plutôt qu'une chaîne de sommets.

La Veleka le draine jusqu'à la mer à Sinemorets au terme de 147 kilomètres ; la Rezovska, 112 kilomètres, constitue la frontière sur toute sa longueur. Entre les deux rivières, l'intérieur est fait de forêt et de pâtures abandonnées, avec très peu de monde : Malko Tarnovo est la seule ville d'une certaine taille, et Brashlyan est protégé comme réserve architecturale.

La Strandja a été une zone frontalière fermée pendant la plus grande partie du XXe siècle, et c'est précisément pour cela que la forêt est encore là. Cela explique aussi ce qui manque : une seule route principale depuis Bourgas, peu d'endroits où manger, et une couverture mobile qui va et vient. Traiter la Rezovska comme une frontière internationale plutôt que comme une berge, et emporter plus d'eau qu'on ne le croit nécessaire — il y a peu d'ombre sur les pistes de crête et les ruisseaux ne sont plus fiables en août.