Monastère de Rozhen

Vaut le détour

La plupart des gens montent en voiture, regardent la cour vingt minutes et repartent. La meilleure version est la marche depuis Melnik : sortir par les pyramides de grès, suivre la crête, redescendre sur le monastère par le haut. À l'intérieur, des fresques qui s'étendent du XVIe au XVIIIe siècle, une iconostase sculptée et quelques-uns des plus anciens vitraux conservés du pays. L'entrée est libre. Prévoir de l'eau — il n'y a pas d'ombre sur la crête.

Récit

Contexte

Le monastère occupe une terrasse au-dessus de la rivière Rozhenska, à six ou sept kilomètres de Melnik, et c'est le plus grand de la partie bulgare de la région du Pirin. Nul ne sait quand il a été fondé. Un manuscrit grec situe quelque chose ici au XIIIe siècle ; un inventaire d'église de 1551 est la première mention que les chercheurs acceptent sans réserve. Ce qui subsiste hors sol est plus tardif — une reconstruction étalée sur les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui en laisse voir les couches.

La peinture est la raison d'entrer. Une inscription date de 1597 le Pantocrator au-dessus de l'entrée. Le Jugement dernier et l'Échelle de Jacob portent la date de 1611 ; un cycle consacré à saint Jean-Baptiste, celle de 1622 ; l'intérieur de l'église principale a été peint en 1732, avec un peu plus de cent cinquante scènes. La chapelle des saints Côme et Damien conserve la plus ancienne des iconostases. Les vitraux — petits, sombres, faciles à dépasser sans les voir — comptent parmi les plus anciens conservés en Bulgarie.

Cinq cents mètres plus bas sur la route, dans le village, l'église Saints-Cyrille-et-Méthode a été bâtie en 1912-1914 à l'instigation de Yane Sandanski, le révolutionnaire qui tenait ce coin de la Macédoine avant les guerres balkaniques. Il est enterré à côté. Les deux bâtiments réunis résument assez bien la région : un monastère qui a survécu en se rendant utile à quiconque tenait la vallée, et une tombe qui marque le moment où la vallée a changé de mains.