Monasterio de Rozhen

Merece un desvío

La mayoría sube en coche, mira el patio veinte minutos y se va. La mejor versión es el camino desde Melnik: salir entre las pirámides de arenisca, seguir la cresta y bajar al monasterio desde arriba. Dentro hay pintura mural que abarca del siglo XVI al XVIII, un iconostasio tallado y algunas de las vidrieras más antiguas que se conservan en el país. La entrada es gratuita. Conviene llevar agua: no hay sombra en la cresta.

Relato

Contexto

El monasterio se asienta en una repisa sobre el río Rozhenska, a seis o siete kilómetros de Melnik, y es el mayor de la parte búlgara de la región del Pirin. Nadie sabe cuándo se fundó. Un manuscrito griego sitúa algo aquí en el siglo XIII; un inventario eclesiástico de 1551 es la primera mención con la que los estudiosos se sienten cómodos. Lo que se conserva sobre el suelo es posterior: una reconstrucción que se prolongó por los siglos XVI, XVII y XVIII y que dejó las capas a la vista.

La pintura es la razón para entrar. Una inscripción fecha en 1597 el Pantocrátor sobre la entrada. El Juicio Final y la Escala de Jacob llevan la fecha de 1611; un ciclo sobre San Juan Bautista, la de 1622; el interior de la iglesia principal se pintó en 1732, con algo más de ciento cincuenta escenas. La capilla de los santos Cosme y Damián conserva el más antiguo de los iconostasios. Las vidrieras —pequeñas, oscuras, fáciles de pasar por alto— están entre las más antiguas conservadas en Bulgaria.

Quinientos metros carretera abajo, en el pueblo, la iglesia de los Santos Cirilo y Metodio se construyó en 1912–14 a instancias de Yane Sandanski, el revolucionario que dominó este rincón de Macedonia antes de las guerras balcánicas. Está enterrado junto a ella. Los dos edificios juntos resumen bien la región: un monasterio que sobrevivió por resultar útil a quien tuviera el valle, y una tumba que marca el momento en que el valle cambió de manos.