Cementerio judío de Karnobat

Merece un desvío

Unos cincuenta decares de ladera a las afueras de Karnobat, con cerca de mil lápidas de mármol y piedra e inscripciones en hebreo, ladino, francés, alemán y búlgaro. La más antigua descifrada está fechada en 1598. El museo de la localidad lo describe como una de las grandes necrópolis medievales más importantes de los Balcanes y uno de los camposantos sefardíes más tempranos. Casi nadie lo visita.

Relato

Contexto

Los sefardíes expulsados de España en 1492 llegaron a los Balcanes otomanos en el plazo de una generación, y Karnobat fue uno de los lugares donde se asentaron. La necrópolis creció a lo largo de cuatro siglos y la última vez que se estudió de forma sistemática fue entre 1991 y 1995, a cargo de un equipo de investigadores. No se registraron todas las tumbas ni se han leído todos los epitafios.

Las propias piedras son lo interesante. La mayoría son de mármol traído de Malko Tarnovo, ciento cincuenta kilómetros al sur, lo que es toda una declaración de intenciones para una comunidad de provincias. Las más antiguas llevan figuras talladas que indican el sexo, la formación o el oficio de la persona enterrada: un tintero y una pluma, una aguja, unas tijeras, un cinturón, hebillas, flores. Leerlas es un curso breve sobre quiénes eran los judíos de la localidad.

El estado es el que cabe esperar de un sitio sin financiación y sin comunidad superviviente que lo cuide: piedras caídas, hierba alta, ni sendero ni panel. Conviene ir a principios de primavera o a finales de otoño, llevar botas y comportarse como en cualquier camposanto. El museo de la localidad, que se ocupa del sitio junto con la torre del reloj, el hamam y la mezquita vieja, es donde hay que preguntar antes de ir: está en la calle Aleksi Neychev y abre con cita previa, mientras que su casa museo de la calle Dimitar Polyanov mantiene horario de días laborables.